Aeb мотор замена грм

Aeb мотор замена грм

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует
и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

  • будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в
    следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
  • все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще
    что-нибудь) будут заменены на новые;
  • все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
  • пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
  • внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
  • новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания
    ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
  • после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг
    и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения
    (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
  • новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
  • ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
  • попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой.
Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз
в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000.

Снятые
в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно
могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000.

Вспоминая
настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле,
что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные
в ВДВ — Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот
подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти
по суху, к тому же имеет люфт.

Отсюда мораль — если вы ставите только оригинальные
детали в авторизованном сервисе — то можете, думаю, ездить до 100000 смело.
В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если
только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного
интервала.

В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским
меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни — кондиционера, помпы, генератора — оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

  • поддомкратив передок, снимаем
    передние колеса;
  • с каждой стороны откручиваем 5
    саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить
    доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 1

  • снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра;
  • откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар (рис.2),
    подушки снимаем;
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 2

  • отсоединяем рычаг запора капота от замка;
  • отсоединив пружинные крепления,
    выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами
    из указателей, снимаем указатели;
  • отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота (рис.3.))
    и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние
    стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком;
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 3

  • откурчиваем саморезы, крепящие
    концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под
    указателями
    поворота (рис.3.);
  • потянув на себя, снимаем бампер
    вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так,
    чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался;
  • далее (см.рис.4),
    откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным.
    Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при
    снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем
    усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части
    в сервисное положение;
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 4

  • откурчиваем верхние винты крепления
    передней части (рис.3.);
  • откручиваем винты крепления направляющих
    бампера и снимаем направляющие (рис.5);
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 5

  • с каждой стороны откручиваем по
    4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты
    усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной
    по 8-10 см (для увеличения их диаметра) (рис.6.);
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 6

  • взявшись за «бивни»,
    к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам
    усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.

Все, передняя панель
находится в сервисном положении.

Если возникнут проблемы,
то место для работ около двигателя можно расширить Мне это понадобилось, т.к.
я не смог открутить (спасибо ВДВ сервису) винты крепления шкива коленвала.

Не
смотря на все предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, срезав на
них шлицы. Получился винт с круглой головкой как снаружи, так и внутри. Как
хочешь так и выкручивай.

А еще если вспомнить, что винты находятся в углублении
шкива, то выкручивание превращается в отдельную инженерную задачу. Итак, чтобы
расширить поле деятельности, нужно:

  • отвинтив по саморезу, снять «лопухи»
    по краям радиатора кондиционера (рис.8.);
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 8

  • отвинтив по 2 винта, снять ушки
    крепления радиатора кондиционера (рис.9);
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 9

  • отсоединить разъем на радиаторе
    кондиционера;
  • потянув вверх, снять радиатор
    и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы
    не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии
    имеющийся между радиаторами;
  • ослабив хомуты, стянуть резиновые
    патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом
    воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя (рис.10);
  • Aeb мотор замена грм

    Рис. 10

  • отсоединить контакт вентилятора
    радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю;
  • теперь можно вывернуть винт усилителя
    бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь
    можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку
    или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте
    усилителя
    бампера;

Таким образом, мы
существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

Для замены ремня ГРМ сначала нужно
снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит
в движение много чего, но я буду называть «ремень генератора»), а
так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение
на вискомуфте (рис.7).
Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

Рис. 7

Чтобы снять ремень кондиционера,
ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень
(рис.11). Ролик можно
совсем снять и осмотреть на предмет износа.

У меня люфта еще не было, но
подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник
(не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с
ER 1:2.

Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь
защиту картера — он прекрасно доступен снизу.

Рис. 11

Чтобы снять ремень генератора, нужно
снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12).
У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к.

его конструкция была
несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать
с ролика натяжителя.

Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ
повернуть
натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень
(длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь
можно снять ремень генератора.

Рис. 12

Снимаем верхнюю часть кожуха ремня
ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи
охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения
наддува.

За шкив коленвала проворачиваем вручную
двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве
коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

Рис. 15

Далее, нужно снять шкив коленвала.
Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью
которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество
граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы.
Например,
я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется,
помощник).

Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал
шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это
оказалось
наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если
ваш старый ремень ГРМ «дышит на ладан».

В этом случае если ремень
вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

Читайте также:  1zr двигатель замена гбц

В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем
3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его
(рис.13).
Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 — только при снятом шкиве
коленвала.

Рис. 13

Далее снимаем ролик натяжителя и
промежуточный ролик.

Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить
шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить,
нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а
разборный.
Т.е.

, после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней.
Поставив
новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт.
Повернув шкив, второй, затем, так же третй.

Потом, поворачивая шкив, подтягиваем
болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший
радиус.

Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо
бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи — песок в
перемешку
с парами масла и прочих смазок.

Крупный песок отряхиваем большой кистью,
остальное
отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным
керосином
типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском
картона.
Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты.

Сами кожухи моем
в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем
кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

Рис. 14

Надеваем обратно и фиксируем центральным
болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами.
Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух.
Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ.

Сначала надеваем
его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько
надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный
ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем
коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.

16)
щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до
прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам)
и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем
двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток.

Попасть точно
врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по
обе стороны от «идеальной» метки.

Если метки сильно разъехались, то
опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его
натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении,
снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза.
И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

Рис. 16

Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний
зуб коромысла (см.рис.17)
был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на
25-29 мм.

Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и
проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем
винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет — повторяем процедуру, пока
не совпадет.

Тут никто не мешает проверить натяг и истинно «мастерским»
способом — путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

Рис. 17

Снимаем шкив коленвала и прикручиваем
нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все
4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки.

Заводим на место
трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место
натяжитель.
Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять
совсем.

Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

Рис. 18

Далее все собираем в обратном порядке,
ничего не забывая и не оставляя лишних деталей.

Единственно, когда уже будут
закручны на свои места 8 болтов вокруг «бивней» и 2 болта сверху
крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не
защелкивать
капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка.

А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево — пара пустяков.
Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что
еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

  • подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
  • пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник
    на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной
    зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил
    новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более
    полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно
    тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
  • «потеет» маслом поддон.
    Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке,
колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще
в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый.
Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

Dinamitry
http://dinamitry.strade.ru
http://dinamitry.strade.ru

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена цепи и натяжителя Пассат Б5. Фото, инструкция как поменять цепь VW Passat B5

Последнее время стал замечать, что у моего автомобиля Пассат B5 с двигателем AWT на холостых оборотах и при прогреве появился «шоркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи и ее ГНЦ. Да еще и потек сальник выпускного распредвала.

  • Течь сальника может возникнуть через забитый дренажный канал (через применение некачественного масла или увеличенного периода замены).
  • И чтобы исправить эти косяки мне понадобилось:
  • ГНЦ;
  • Цепь;
  • Прокладки (058 198 217);
  • Сальники распредвалов;
  • Прокладки клапанной крышки ( 15-31946-01).

Какую цепь ГРМ ставить на VW Passat B5?

Оригинальный номер 058109229B, средняя цена 4846 руб.

Аналоги:

  • Swag 99110334 — 1636 руб.
  • Ina 553 0059 10 — 1917 руб.
  • Febi 25360 — 1668 руб.

Периодичность замены — каждые 150-200 тыс.км.

Какой гидронатяжитель цепи ГРМ ставить на VW Passat B5?

Оригинальный номер 058109088K, средняя цена 33757 руб.

Аналоги:

Когда меняются?

Периодичность замены цепи ГРМ вместе с натяжителем осуществляется каждые 150-200 тыс.км.

Aeb мотор замена грм

1

Гидронатяжитель цепи (оригинальный)

Aeb мотор замена грм

2

Aeb мотор замена грм

3

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

Aeb мотор замена грм

4

Два сальника распредвалов

Aeb мотор замена грм

5

Прокладки клапанной крышки

Aeb мотор замена грм

6

Откручиваем болты и снимаем защиту картера

Aeb мотор замена грм

7

Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

Aeb мотор замена грм

8

Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

Aeb мотор замена грм

9

Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

Aeb мотор замена грм

10

Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

11

Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

12

Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

13

Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

14

Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

15

Снимаем передний усилитель бампера

16

Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

17

18

Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

19

Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)

20

Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.

Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого.

21

Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

22

Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок. Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

23

Последствия протечки сальника ГРМ

24

Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора. Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм

25

Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором

27

Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

31

Читайте также:  Jx35 инфинити тест драйв

Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

33

Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

34

До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (Закручиваем болты моментом 30 Нм. Далее откручиваем 4 болта шкива КВ, закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на? оборота 90 градусов).

37

Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

39

Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

41

Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

42

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

43

Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

44

Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

45

Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

46

Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Нм). Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм)

47

Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

49

Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

51

Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

52

Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

53

Вид форсунок после снятия штекеров

54

Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

56

Откручиваем гайки крепления КК

57

Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

60

Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

61

Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

62

Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

63

Откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий.

64

Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

65

Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

66

Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

67

Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

68

Виновник одной из замен — сальник

69

Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

71

Сравнение новой и строй цепи

74

Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

75

Готовим «операционное» поле для монтажа

76

Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

77

Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

78

Общий вид демонтированных запчастей

79

Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

81

Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

82

Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

83

Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

84

Кладем на место прокладку ГНЦ

85

Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

87

Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала

89

Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

90

Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

92

Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм. Снимаем фиксатор фазорегулятора. Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

93

Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10 Нм. Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место.

94

Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

95

Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

96

Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

97

Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

98

Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

99

Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки, подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ

100

Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам

101

Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

102

Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

103

Сжатый демпфер со стопорной пластиной

104

Устанавливаем демпфер на место

105

Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

106

Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку. Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).

Аккуратно!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

107

Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

109

Затягиваем болт звездочки распредвала

111

Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

112

Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

113

Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

114

Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

115

Прокладываем на место ремень генератора

116

Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

118

Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

Замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5» ???? avtoshark.com

«Фольксваген Пассат» в кузове Б5 выпускают с 1996 года. На большей части моторов установлен ременный привод газораспределительного механизма (ГРМ), однако есть модели и с цепным. В России такие автомобили популярны, поэтому владельцев интересует, как проводится замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5».

Немного теории: устройство ГРМ

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) работает на бензине или дизеле. Сжигание горючего происходит в цилиндрах. После воспламенения топлива следует выброс отработанных газов в атмосферу. За процесс газораспределения отвечает ГРМ (газораспределительный механизм): впуск воздушно-топливной смеси (в бензиновых двигателях) или чистого воздуха (в дизельных), и выброс отработки.

С момента изобретения в ДВС применяют ГРМ. Автомобили технологически совершенствуются: эволюционирует и газораспределительный механизм. Его составляющие:

  1. Основные узлы: распределительный вал (РВ), ремень, клапаны.
  2. Передаточное звено — гидрокомпенсаторы, коромысла.
  3. Вспомогательные детали: пружины клапанов, маслосъемные колпачки.

РВ – главный функциональный компонент топливной системы — открывает/закрывает клапаны мотора. От правильной последовательности фаз газораспределения зависят ездовые характеристики транспорта: мощность двигателя, крутящий момент, стабильность работы силовой установки, расход горючего.

РВ выглядит как ось с направленными в разные стороны кулачками. Их количество совпадает с числом впускных/выпускных клапанов, располагаются детали строго напротив друг друга. РВ крепится в постели головки блока с помощью подушек.

В распредвале предусмотрено сквозное отверстие для масла, выводы идут к каналам головки блока.

Привод РВ от коленчатого вала (КВ) осуществляет зубчатый ремень ГРМ «Фольксваген Пассат Б5», соединяющий маленькую шестерню КВ и большую шестеренку РВ. Из-за этого скорость вращения последнего ниже в 2 раза.

Aeb мотор замена грм

ГРМ «Пассат Б5». Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=m4rfSqaZagM

Другие типы приводов: цепь (применяется в дизельных двигателях TSI) и шестеренчатое соединение (в «Пассат» не устанавливается). Кроме ремня, привод ГРМ «Пассат» включает: натяжной ролик,

  • успокоитель;
  • башмак;
  • гидро — или механический натяжитель (для цепных приводов);
  • шестерни.

Состоящие из стержня и головки (тарелки) клапаны нужны, чтобы открывать и закрывать впускной и выпускной каналы. Тарелка впускного элемента больше по диаметру, чтобы в камеры поступал больший заряд горючей смеси.

В верхневальных двигателях, к которым относится «Пассат Б5», РВ расположен в головке блока цилиндров. Кулачки воздействуют на стержни клапанов через гидрокомпенсаторы или рокеры распредвала.

Почему слетает ремень на Passat B5

Ремень связывает два вала, от его вращения зависит также работа помпы ОЖ (охлаждающей жидкости). Деталь может перескакивать на один-несколько зубьев или слезать со шкивов вообще. Соскальзывание водители наблюдают после плановой замены старого ремня, который выработал свой ресурс.

Читайте также:  Kia rio объем масла двигателя

Причины, почему слетает приводной ремень двигателя:

  • Качество изделия. На неоригинальных деталях резина в определенных местах растягивается по-разному, бывает также различной жесткости по ширине. Ремень перекашивается, в итоге слетает.
  • Помпа ОЖ. Люфт вала насоса – «заскок помпы» – тоже ведет к соскальзыванию ремня ГРМ. Так бывает, когда поставили новую помпу, а привалочную зону поверхности блока плохо очистили от старой прокладки. Насос становится на место с перекосом: ремень утягивает в сторону.
  • Натяжной ролик (НТЖ). Если он изначально кривой, то двигает резиновое кольцо вбок, тогда кромки ремня изнашиваются, деталь сползает. Другая распространенная причина – изгиб шпильки фиксации. Это случается при замене ролика, когда сильно затягивают гайку эксцентрика. Шпилька подгибается, что сказывается на ролике и в конечном счете на ремне.

Ремень может слететь и по причине люфта в натяжном ролике.

Выявление неисправностей ремня ГРМ

От состояния ремня зависит работа всего газораспределительного механизма. Диагностировать неисправность детали можно по косвенным признакам:

  • Изменился цвет выхлопа (стал синим или черным).
  • Двигатель сильно вибрирует, при запуске и остановке мотора — детонирует.
  • Проблемы с запуском, провалы в работе двигателя.
  • Потеря мощности и тяги силового агрегата.

Aeb мотор замена грм

Набор ГРМ 4095. Источник фото: https://motopoland.com.ua/detail/7403470939/

Все вышеперечисленные проявления могут появиться и по другим причинам. При обнаружении неисправности нелишним будет проверить состояние механизма.

Если снять защитный кожух ремня, то обнаружатся и прямые причины проблем: срезало зубья, растрепались края, на спинке детали появились трещины. Ремень может истончиться между зубьями, сильно растянуться.

Как проверить натяжитель ремня ГРМ на «Пассат Б5»

Ремень ГРМ должен быть всегда хорошо натянут для правильной передачи крутящего момента с коленвала на распредвал. Для этого в конструкции предусмотрен натяжитель. Это расходник, который меняют с каждой новой установкой ремня. Правильное натяжение предохраняет генератор и водяной насос от перенапряжения и преждевременного износа.

На форумах автолюбители выкладывают фотоотчеты о том, какие проблемы находят, когда проверяют натяжитель Volkswagen Passat B5:

  • Из модуля капает ржавчина, на корпусе, рычаге или кронштейне появились трещины.
  • Износились подшипники натяжителя. Проверяют так: выключают двигатель, снимают натяжитель, прокручивают вручную. Если обнаруживают характерный шум либо люфт, механизм меняют в сборе.
  • Ослабла пружина. Как обнаруживают: натяжитель взводят спецключом и отводят в заднее положение (в противоположную сторону). Далее фиксируют штифтом, надевают ремень и вытаскивают фиксатор. Должно произойти автоматическое натяжение. Если этого не случилось, то ослабла пружина. Натяжитель меняют полностью.

Скрип и треск в узле при неисправных подшипниках – повод проверить натяжитель и, возможно, поменять его.

Гидронатяжители цепи в «Пассат Б5»

В турбодизелях с цепной передачей используют приводы с гидронатяжителями. Это дорогие и надежные устройства, работают за счет давления масла. Они обеспечивают оптимальное натяжение цепи, а башмак успокоителя сглаживает ее колебание.

Работу гидравлического натяжителя водители диагностируют по звуку. Если из-под капота в районе крышки головки блока цилиндров при резком сбросе педали акселератора раздается незнакомый металлический стук, с узлом что-то не в порядке. Это может быть пробой в шариковом клапане. Подобными звуками дадут о себе знать также износ башмака или успокоителя.

Точнее водители определяют причину, обследовав узел. Он находится слева в подкапотном пространстве под трубками охлаждения в передней части ГБЦ (головки блока цилиндров).

Какой комплект приобрести

Ремкомплект ГРМ владельцы авто приобретают исходя из модели и кода двигателя, даты выпуска.

Бензиновые моторы:

  • 6 л, коды ADR, AHL – 2000-2005 гг.
  • 8 л, коды ADR, AWT – 2000-2005 гг.
  • 8Т, код AEB – 2001-2005 гг.
  • 2.0 л, код AZM – 2000-2005 гг.
  • 3 л, код AGZ – 2003-2005 гг.
  • 8 30V, код ACK/ALG – 2000-2005 гг.
  • 8 л, коды AMX, BBG – 2000-2005 гг.

Двигатели disel– модель 1.9 ТДИ, коды ANU, AHH, AFN, AWX, AVF и AVB, AWX – 2000-2005 гг.

Aeb мотор замена грм

Ремкомплект ремня ГРМ Gates. Источник фото: https://kazan.izap24.ru/avto-code/06A198119/

Ременной оригинальный комплект на ГРМ можно поменять на аналоги (артикул, производитель, цена изделий):

  • 530 0159 10, Германия, 3 230 руб.
  • 23832, Германия, 3 340 руб.
  • PK-1075, Япония, 1960 руб.
  • K015016 GATES, 1710 руб.

Разная цена ремня ГРМ на «Пассат» Б5 и Б5+ объясняется производителем. Недорогие изделия производят: «Балаково», Bosch, Lemforder, Hutchinson, AMD. Товары премиум-класса: Gates, Contitech, Dayco, Optibelt, INA.

Снятие защиты ремня

При сроке службы в 60-90 тыс. км пробега ремень ГРМ меняют раньше из-за преждевременного износа. Трудоемкая работа требует разборки значительной части двигателя, поэтому некоторые моменты владельцам «Пассат Б5» стоит предварительно изучить отдельно.

Например, как снять кожух привода ГРМ, состоящий из трех пластиковых частей. Делают это в два этапа:

  1. Верхняя крышка служит для проверки на износ и натяжку зубчатого ремешка. Ее демонтируют, отщелкнув 2 клипсы.
  2. Нижняя (основная) и средняя части предохраняют весь узел от грязи. Детали крепятся 5-6 болтами. Для демонтажа необходимо открутить и снять шкив КВ. При этом 12-гранный болт трогать не нужно: просто вывернуть 4 винта.

Кожух демонтируют непосредственно перед снятием старого ремня.

Замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5»

Эта работа для профессиональных слесарей. Но с теоретической подготовкой замену ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5» своими руками произвести возможно.

Необходимые инструменты и автозапчасти

Водители работают инструментом, который всегда возят с собой в ремонтном чемоданчике. Это набор головок (размер от 14 до 19), накидные, рожковые и торцевые ключи. Не обойтись без комплекта гаечных ключей, различных шестигранников. Не у каждого найдется ключ для ролика натяжения: инструмент можно взять в аренду или использовать вместо него шестигранник на 7 с воротком.

Вместе с ременным приводом часто меняют водяную помпу. Стоит также купить и заменить сальники РВ и КВ, раз уж к ним во время ремонта открывается доступ. Если ремень покупают отдельно, то обязательно приобретают натяжной ролик.

Снятие ремня

Для безопасности начинают работу с обесточивания автомобиля, сбрасывая «–» с АКБ. Машину устанавливают на ровной площадке.

Как снимают ремень газораспределительного механизма:

  1. Убирают декоративную решетку, которая стоит перед радиатором. Она держится на двух винтах и защелке.
  2. Снимают держатель капота и замок, освобождая больше пространства для работы.
  3. Тянут вверх и снимают радиаторную решетку.
  4. Выкручивают винты (4 шт.), удерживающие бампер, и саморезы под подкрылками.
  5. За бампером обнаруживается еще 5 винтов, их также откручивают.
  6. Демонтируют фары, отсоединяют разъемы питания оптики, находящиеся за световыми приборами.
  7. Демонтируют воздуховод.
  8. Отсоединяют крепления «телевизора».
  9. Далее отключают датчик кондиционера.
  10. Достают штифты крепления, извлекают радиатор кондиционера, отводят его от машины, отсоединив, чтобы не повредить, патрубки от блока двигателя.
  11. Отсоединяют датчик и крепежи охлаждающей трубки гидроусилителя руля.
  12. Часть ОЖ сливают в посуду.
  13. Теперь «телевизор» убирают в сторону либо совсем снимают с кузова.
  14. Газораспределитель на этом этапе становится открытым, и можно осмотреть узел.
  15. После демонтируют крыльчатку.
  16. Снимают натяжное устройство и ремешок кондиционера.
  17. Демонтируют защиту ремня ГРМ.
  18. Потом отжимают натяжитель (удобно работать рожковым ключом на 17), фиксируют деталь штифтом. Ослабляют гайку ролика-натяжителя и снимают ремень генератора.

Выставление установочных меток

Проделанная работа потеряет ценность, если не уделить должного внимания меткам ГРМ. В момент первого после ремонта запуска силовой установки РВ и КВ должны стартовать с определенных позиций. Чтобы привести валы в соответствие, совмещают метки на элементах мотора:

  • Первая пара меток. Указатель на шкиве «колена» (стрелка, выемка, риска) совмещают с меткой на лобовой крышке блока цилиндров. В этот момент поршень первого (дальнего от маховика) цилиндра будет находиться в ВМТ (высокой мертвой точке).
  • Вторая пара меток. Указатель на шкиве РВ должен совпасть с меткой на защитной крышке газораспределительного механизма. Чтобы это произошло именно так, 12-гранный болт коленвала проворачивают головкой, пока пара меток не совпадет.

Когда метки ГРМ «Фольксваген Пассат Б5» выставлены, новый ремень последовательно надевают на КВ, натяжной ролик, колесо РВ, помпу ОЖ, промежуточный ролик.

Регулировка натяжения ремня

Оптимально натянутый ремень проворачивается на 90° от усилия руки в 1,5-2,0 кг. Пальцы нужно положить на ременную ленту между шкивами валов (распределительного и коленчатого).

Если деталь сильно перетянута, изнашиваются подшипники водяной помпы и натяжного ролика, если слабо — зубья перескакивают, запчасть может слететь.

Как регулируют натяжение:

  1. Эксцентрически расположенную ось (эксцентрик) мотористы вращают против часовой стрелки специальным ключом или насадкой шестигранника на 7 до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя, затем фиксируют шпилькой.
  2. Поворачивают ролик в обратную сторону, измеряя зазор между толкателем натяжителя и роликом. Когда показатель составит 4 мм, фиксируют ролик и вытаскивают шпильку из натяжителя.
  3. Делают 2 оборота КВ, проверяют метки.

После установки меток и регулировки натяжения автомобиль последовательно собирают, приводят в первоначальный вид.

В автосервисе машина простоит 4-5 часов. При этом официальные дилеры допускают присутствие хозяина. В гараже водители без опыта потеряют день.

Сколько будет стоить замена в сервисе, зависит от объема работы: какие детали придется менять, какие узлы ремонтировать, разбирать, смазывать.

В среднем за замену ремня профессиональным автослесарям платят от 5 тыс. руб. На проделанную работу слесари СТО дают гарантию.

Видео по теме можно смотреть по ссылке:

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector